Автомобильный аккумулятор — на что обратить внимание

«Электрическая» часть автомобиля не менее важна, чем остальные узлы. Поэтому, когда встает вопрос о замене аккумулятора, решать его нужно со всей серьезностью.

Наиболее существенными у автомобильных аккумуляторов являются три показателя.

Во-первых, это емкость, выраженная в ампер-часах. Она характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, ёмкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов ( или в 2 ампера в течение 20 часов и тд.).

Во-вторых номинальное напряжение аккумулятора. У массы современных автомобилей это 12 В, но встречаются машины (например, некоторые американские пикапы) с 24-вольтовой аккумуляторной батареей.

В-третьих — резервная емкость. Этот параметр показывает интервал времени (в минутах), в течение которого аккумулятор способен давать ток 25 А (т.е. в течение какого времени он сможет подменять собой вышедший из строя генератор).[hr]

Что там внутри?

Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести 2-вольтовых элементов, что дает на выходе 12 вольт. Каждый элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в электролит.

Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные — двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом, вырабатывая электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается.

Автомобильный аккумулятор выполняет три функции:

• во-первых, он запускает двигатель;
• во-вторых, питает некоторые электрические устройства, например, сигнализацию и телефон, когда двигатель не работает;
• в-третьих, он «помогает» генератору, когда тот не справляется с нагрузкой.

Холостой режим аккумулятора

Простаивание автомобиля зимой в используемом режиме — настоящая проблема для аккумулятора. Работающие одновременно вентилятор, фары, обогреватель заднего окна и стеклоочистители способны забрать больше тока, чем производит генератор. За 45 минут такой работы средний аккумулятор может истощиться настолько, что повторный запуск выключенного двигателя окажется уже невозможным. Для восстановления потребуется не меньше 30 минут нормальной езды, прежде чем можно будет снова остановиться.

Отчего они выходят из строя? Вообще то, в самом аккумуляторе ломаться особенно нечему. Во всяком случае, причина большинства неисправностей связана не с собственными его дефектами, а с наличием дополнительного оборудования, например, оставленных включенными габаритов, сигнализации и телефона, тока утечки, что не редкость на не новом автомобиле. Эти устройства особенно любят преподносить «сюрпризы» во время длительных стоянок автомобиля.

Производители автомобилей в целях экономии ставят «слабый» аккумулятор, какой только можно, поэтому любая дополнительная электрическая нагрузка может привести к неисправности. Сам аккумулятор в процессе службы, конечно, изнашивается и. в конце концов, выходит из строя. Это происходит вследствие коррозии пластин, обеднения их активного покрытия и истощения электролита. Тому способствует повышенная температура, так что чаще всего повреждения происходят летом, а с первым морозцем начинается «веселая жизнь». Обычно срок службы батареи составляет около четырех лет, но в большой степени зависит от режима эксплуатации.

Аккумулятор требует заботы

Многие владельцы автомобилей бывают искренне удивлены, когда узнают, что аккумулятор тоже требует «техобслуживания». Это прискорбно, потому что капелька заботы и внимания могут сберечь кучу времени и денег.

Уход за аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится лишь к регулярным проверкам уровня электролита. Особенно летом, особенно в эти невероятно жаркие дни! Аккумулятор «боится» не только морозов, но и высоких температур. Выкипание батарейки, совершенно естественный процесс. Главное, вовремя обнаружить подкипание и грамотно обслужить аккумулятор (специалисты компании «Энергомет» с радостью помогут Вам). Если же электролита недостает только в одном из элементов, то выход из строя всего аккумулятора уже не за горами. В теплую погоду он еще кое-как поработает, но первые же холода его прикончат. НАПОМИНАЕМ, что купить действительно качественный аккумулятор с честной гарантией и по привлекательной цене можно в интернет-магазине «ЭнергоМет»

Несколько лет назад в большом ходу были «аккумуляторы, не требующие ухода», что конструктивно сводилось к глухой герметизации верхней крышки. Со временем мода эта прошла, поскольку в случае, если по каким-то причинам потеря электролита все же происходила, долить его уже было нельзя.

Доливая аккумулятор, помните об одной особенности. Во время зарядки уровень электролита несколько повышается, поэтому доливать следует с учетом этого эффекта. А что может сотворить кислота, попавшая на корпус батареи или на детали кузова, мы все прекрасно знаем.

Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна. Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется — как говорится, береженого Бог бережет. Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.

Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12 мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. Притом, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.

Следующий момент, на который следует обратить внимание, — вибрация. После высокой температуры и электрической перегрузки это — основная причина износа батарей. Механизм данного воздействия прост: любая «болтанка» постепенно стряхивает активное вещество с пластин. Поэтому проследите, чтобы аккумулятор был прочно закреплен.

И, наконец, проверьте клеммы. Они должны быть чистыми и хорошо затянутыми во избежание искрения. Некоторые смазывают клеммы густой смазкой, другие считают, что это только способствует накоплению грязи, так что выбор за вами.

Тем не менее, если в одно морозное утро аккумулятор отказался откликаться на ваши попытки завести авто, его можно восстановить. При правильной зарядке он в большинстве случаев восстанавливается до исходного состояния.

Зарядку аккумулятора нужно производить с определенной «скоростью», иначе вас ждут разные неприятности. В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками.

Более быстрая зарядка может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. Могут покоробиться и пластины, тогда аккумулятору — конец. Если же ваш аккумулятор герметичный, его приходится заряжать еще медленнее — не более 2,5% от ампер-часовой характеристики.

Так, в том же примере полностью разрядившийся герметичный аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.

Однако не держите аккумулятор под зарядкой слишком долго. Относительно определения момента, когда следует процесс закончить, мнения расходятся. Некоторые вычисляют необходимое для зарядки время и по его прошествии выключают устройство, другие ждут, пока все элементы не начнут пузыриться, и выключают только тогда.

Если же никакие меры реанимации вашей АКБ не помогли — покупайте новый. Однако многие автовладельцы думают, что лучше перестраховаться и купить аккумулятор большей емкости, нежели стандартная. Это тоже вредно. Штатному генератору (особенно в условиях городской езды) просто не по силам будет ее зарядить и воспользоваться «лишними» ампер-часами не получится. Заодно ускорится износ генератора.

То же самое можно сказать и о стартерном или пусковом токе. Он отражает способность аккумулятора прокручивать коленвал двигателя: слишком слабая АКБ зимой откажется заводить мотор. Ей просто не хватит сил провернуть коленвал. В то же время не стоит гнаться за большим значением пускового тока, ведь излишне мощная батарея способна повредить стартер.

Выбирая аккумулятор, не ошибитесь в полярности. Она бывает прямой и обратной. Определить это очень просто: посмотрите на аккумулятор со стороны лицевой этикетки. Если «плюс» слева — полярность прямая, справа обратная. Разницы в работе батарей обоих типов нет, но до клемм «перевернутой» АКБ могут просто не дотянуться штатные провода. Посмотрите на размеры аккумулятора. На многих машинах иногда он помещен в специальный теплоизоляционный кожух, и «негабаритная» батарея может в него не поместиться. А излишняя высота аккумулятора в ряде случаев не позволяет закрыть капот. Поэтому перед поездкой в магазин желательно измерить отсек.

В случае, когда специальной емкости для АКБ на вашей машине нет, обратите внимание, как она закреплена. Если ее крепит прижимная планка за выступ или отбортовку дна, то на новой батарее должны быть аналогичные элементы конструкции.