Не попади в десятку! Десять причин, почему аккумулятор отработал всего сезон. Часть 2

Если аккумулятор однажды решительно и бесповоротно отказался запускать двигатель даже после зарядки – это печально. Но куда печальнее, если он сделал это в первый же год эксплуатации. Почему аккумуляторная батарея выходит из строя в течение сезона? Продолжим рассматривать основные причины.

6. Глубокий разряд – быстрый заряд

Вы явно замечали, что новый мобильник держит заряд куда лучше, чем старый. Постепенно емкость любого, в том числе, автомобильного, аккумулятора снижается. Каждый цикл заряда-разряда приводит к небольшому, но уменьшению емкости аккума. Если АКБ подвергается глубокому разряду (более 35% емкости), а затем – ускоренной зарядке, ресурс будет сокращаться в арифметической прогрессии. Окончательно ухудшить дело может неполная зарядка, скажем, быстрое подключение аккумулятора к зарядному поутру «чтобы только машина завелась». Концентрация электролита между пластинами, в таком случае, повысится, а коррозия пластин – усилится.

Таким образом, можно «угробить» почти новую батарею в течение первого года пользования. Даже полностью подзаряженный аккум, побывавший в нескольких глубоких разрядах и спешных зарядках, на выводах будет давать всего 12,4 В при равномерной и достаточной плотности электролита во всех банках.

Кальциевые батареи и вовсе могут отказаться заводить двигатель после одного глубокого разряда. Так что, всякий пользователь АКБ класса Ca/Ca должен внимательно следить за уровнем зарядки, ни в коем случае не полагаясь на «авось».

7. Использование АКБ меньшей, чем нужно, емкости

Да, бывает и такое. Иногда автомобилисты, в целях экономии, приобретают батареи меньшей емкости, чем следует по техническим характеристикам. Скупой, как известно, платит дважды. Такой аккумулятор изнашивается преждевременно и его может хватить только на один год. Автолюбителям, установившим на машине много не входящей в комплект электроники (аудиосистема, подсветка, подогрев сидений, кондиционер), стоит установить АКБ большей емкости, чем значится в технических характеристиках. Это, к тому же, облегчит пуск в холодное время года. И вы гарантированно будете защищены от преждевременного износа аккумулятора.

8. Чрезмерный заряд

Все хорошо в меру. Эта истина касается и автомобильных аккумуляторов. В случае неверной настройки генератора или зарядного устройства, батарея может заряжаться повышенным напряжением или более длительное время, чем нужно. Кальциевые батареи благодаря своей конструкции перестают принимать заряд как только заряжаются полностью. Однако, и их не следует «пытать» повышенным напряжением. Малосурьмянистые батареи при перезаряде начинают кипеть и нуждаются в доливке дистиллированной воды. Обнаружить батарею, перекипевшую на зарядке или под капотом автомобиля нетрудно: от нее резко пахнет, на заливных пробках виднеется черный налет, а уровень электролита хронически находится ниже нормы. Чтобы избежать деформации активной массы и коррозии решеток, а впоследствии – замыкания и выхода аккумулятора из строя, стоит проверить свой зарядник и зарядное напряжение на клеммах, идущих от генератора.

9. Недозаряд

На форумах автомобилистов часто можно встретить претензии вроде этой: «Купил АКБ, поездил два дня по небольшому морозцу, всего-ничего, потом поставил машину на две недели и она не завелась! Брак продали, мерзавцы!». А ведь причина отказа аккумулятора очевидна. Во-первых, аккумулятор, несмотря на показатели индикатора заряда, нужно после покупки подзарядить.

Во-вторых, подпитка батареи должна быть хотя бы равной расходу. Если автомобилист ездит на машине редко, по городу, с большим числом пусков и глушений двигателя, к тому же еще и не каждый день, батарея может постепенно дойти до глубокого разряда. Тогда автовладельца ждет «гибель» аккумулятора в скором же времени от глубокого разряда и сульфатации. Выхода два: подзаряжать или почаще и побольше «крутить» двигатель. Другие причины недозаряда – ослабление ремня генератора, износ соединительных кабелей и сбой настройки генератора – мы рассмотрели в прошлой части обзора.

10. Ложные поломки

Последний пункт нашего обзора аккумуляторов напрямую не касается. Но в случае незавода, грешат, в первую очередь, на батарею. Иногда даже успевают поменять ее, прежде чем понимают, что дело-то не в ней.

Первое, о чем следует сказать – на работу аккумулятора заметно влияет состояние клемм и соединительных проводов. Так, если на клеммах и выводах аккумулятора образуется пленка окисла, ток до стартера может не дойти. А приборная панель покажет, что напряжение на выводах АКБ нулевое. Чтобы не допустить такого мнимого обрыва цепи, нужно, всего-навсего, иногда зачищать вводы и внутреннюю поверхность клемм.

Другая частая причина незапуска автомобиля при «живом» аккумуляторе – изношенный стартер. При изношенности втулки, в которой лежат опоры якоря, может возникать сильный люфт, в результате которого якорь цепляется за статор и пуска не происходит. При следующей попытке запуска двигателя, стартер может и не «заклинить», но проблема тем самым не устраняется и автомобилист может подумать, что вина за нестабильный пуск лежит на аккумуляторе.

Наконец, в незапуске двигателя может быть повинен «массовый» провод, идущий от АКБ к двигателю. Часть этого провода находится под двигателем, а значит может покрыться грязью и окислами. Такой провод имеет более высокое сопротивление, а значит, способен привести к снижению напряжения на выводах аккумулятора и его выходу из строя.
Чтобы узнать, действительно ли батарея вышла из строя или «ерундит» электронная сеть автомобиля, достаточно измерить основные параметры АКБ (напряжение, плотность электролита) или поставить его на другой автомобиль. Если параметры в норме, а другое авто запустилось без проблем – причина незапуска в вашей электронике.

Следите за своим автомобилем, ухаживайте за ним и не попадайте в эту десятку. И тогда аккумулятор прослужит вам дольше любых гарантийных сроков!